В
ловле рыбы спиннингом, как и в любом другом деле, есть вещи
основополагающие, без которых в принципе нельзя сколько-нибудь
серьезно рассчитывать на успех, и есть - второстепенные, вроде
бы минимально влияющие на результат рыбалки.
В ловле рыбы спиннингом, как и в любом другом деле, есть вещи
основополагающие, без которых в принципе нельзя сколько-нибудь
серьезно рассчитывать на успех, и есть - второстепенные, вроде
бы минимально влияющие на результат рыбалки.
С другой стороны, хотя каждая в отдельности из таких мелочей
редко удостаивается нашего с вами внимания, в комплексе они, как
мне кажется, заслуживают предметного рассмотрения, особенно с
позиции начинающих или просто недостаточно опытных
спиннингистов. Именно этим мы сегодня и займемся.
Мелочи, связанные с удилищем
Итак, оставим в стороне разговоры о модульности "угля",
сравнении понятий "строй" и "действие" и т.п. Обратим внимание
на то, что мы крайне редко учитываем как при выборе удилища, так
и в процессе его эксплуатации...
На значительном большинстве спиннинговых удилищ в
непосредственной близости от рукоятки имеется специальная
петелька, за которую цепляется крючок приманки, когда мы
переходим на рыбалке с места на место. Петелька может отличаться
по своему размеру, форме и точному местоположению, но то, что
она весьма желательна на удилище - с этим едва ли кто поспорит.
Тем не менее, я готов поставить под сомнение целесообразность
наличия на спиннинге крепежной петельки, и на то есть два
аргумента. Во-первых, она часто находится в таком месте, где
мешает т. н. "сенсорному" захвату удилища, при котором правая
рука сдвинута немного вперед относительно места обычного
захвата, а указательный палец - кладется непосредственно на
бланк, но в этой самой точке оказывается торчащая крепежная
петелька.
Во-вторых, приманка, будучи зацепленной за петельку во время
тряски от движения на моторной лодки часто начинает барабанить
по бланку спиннинга, что, понятно, не идет ему на пользу.
Поэтому я предпочитаю делать так, как это обычно не
рекомендуется: цеплять крючок приманки за одно из пропускных
колец, чаще - за нижнее. Вопреки распространенному мнению,
крючок и кольцо (в современных его версиях) не оказывают
негативного влияния друг на друга. А крепежная петелька
оказывается совершенно излишней...
Иногда мы берем новое спиннинговое удилище как бы на пробу - на
одну-две рыбалки, а если не понравится - сдаем назад в магазин.
Некоторые продавцы идут на это, выдвигая одно лишь требование:
чтобы спиннинг после тестирования не производил впечатление "бэушного".
Вот мы и стараемся минимально нарушить "экстерьер" нового
удилища, в том числе - не снимая защитную пленку с его пробковой
рукоятки. Однако иногда это выходит боком. Если "тест-драйв"
приходится на дождливый день, то в той или иной мере намокает
все. Вода каким-то образом просачивается между пластиковой
пленкой и пробкой, причем неравномерно. Пробка в тех местах,
куда проникла вода, набухает и темнеет. Хотя пленка и на месте -
от товарного вида спиннинга не остается и следа. Делайте
выводы...
Возможно, вы обращали внимание на то, что у некоторых удилищ,
чаще - стеклопластиковых и телескопических, вершинка выполнена в
ярких флуоресцентных цветах - обычно это оранжевый или желтый.
Общественное мнение таково, что цветная вершинка - это признак
дурного тона, у нормальных спиннингов такого не бывает и не
должно быть в принципе.
На самом же деле, когда нам приходится ловить на относительно
легкий джиг при сильном ветре, даже самое совершенное по
чувствительности "в руку" удилище не способно обеспечить чисто
"тактильный" контроль проводки. А если все происходит еще и в
сумерках, то и визуально по отыгрыванию вершинки не всегда
замечаешь касание дна. Выход подсказывают дешевые "стеклянные"
спиннинги: нанести на вершинку рядом с "тюльпаном" ободок из
светлого флуоресцентного лака, его можно сейчас найти в
рыболовных магазинах. Это в значительной степени решает
проблему...
Мелочи, связанные с катушкой
Что такое регулировка профиля намотки, зачем она нужна и как
осуществляется - все это должно быть известно всякому
мало-мальски продвинутому спиннингисту. Если в двух словах, то
последовательное утончение подшпульных шайб ведет к изменению
профиля от прямого конуса к цилиндру и далее - к конусу
обратному. Но бывают отдельные экземпляры катушек (недавно мне
попалась уже вторая такая), у которых, даже если совсем убрать
единственную штатную шайбу, небольшая прямая конусность в
намотке все равно остается, и такой вариант не всегда может нас
полностью устроить.
Тогда стоит попробовать сделать вот что. Снимаем с оси
звездочку-трещотку фрикционного тормоза, а шайбу - возвращаем на
место. Звездочка, как правило, несколько толще, чем шайба, и в
результате легкий прямой конус трансформируется в легкий
обратный. Фрикцион, правда, после того перестает трещать при
прокручивании, но это трудно даже назвать потерей...
Наверное, многие из нас хотя бы раз сталкивались с такой вот
картиной: под нагрузкой с катушки стравливается шнур, но не
из-за того, что отрабатывает фрикционный тормоз, а весь объем
плетеной лески прокручивается на шпуле. Понятно, что происходит
это по причине того, что из-за нерастяжимости плетеной лески ее
нельзя надежно зафиксировать на шпуле обычной петлей, как это
делается в случае с леской монофильной.
Есть несколько путей решения проблемы. Первый: та же самая
петля, но закрепленная на шпуле кусочком лейкопластыря размером
2х1 см. Второй: перед плетеным шнуром намотать на шпулю хотя бы
пару метров монофильной лески, а шнур - привязать к ее концу.
Третий: сделать на конце шнура петлю, зафиксировать ее боковой
клипсой шпули, а далее - намотать шнур обычным образом...
Если вы читаете наши рыболовные журналы и стараетесь следовать
советам редакционных экспертов, то у вас не должно возникнуть
никаких сомнений в необходимости периодического техобслуживания
спиннинговых катушек, поскольку соответствующие публикации, с
подробным и наглядным фоторядом, появляются на страницах с
завидной регулярностью.
Причем это самое ТО, особенно если с полной разборкой, - дело
довольно муторное и требующее большой аккуратности. Здесь, как
отмечается, масса тонкостей - например, соприкасающиеся зубья
ведущей и ведомой шестеренки положено перед разборкой помечать,
дабы потом соединить их надлежащим образом, чтобы не было
нарушения "бархатистости" хода...
На, самом деле, могу вас заверить, дело обстоит несколько иначе.
Есть у меня, к примеру, катушка Team Daiwa 2500iT, которой уже
девятый год от роду. За исключением, быть может, пары сезонов,
она всегда была у меня в активной работе. Но самое
примечательное, что за все эти годы я не то, чтобы катушку
перебирал, даже капли масла в нее ни разу не добавил! А она
работает как часы! Другое дело, что эта модель - из числа
дайвовских катушек "того" поколения. Но и с другими моими
катушками - все примерно также, разве что временные и ценовые
рамки несколько отличаются.
Поэтому мой вам совет: оставьте без внимания рекомендации
журнальных экспертов по периодической сборке-разборке,
консервации-расконсервации, глобальной замене летней смазки на
зимнюю и наоборот и т.п. Просто ловите катушкой в свое
удовольствие. Тем более, что при недостаточно квалифицированном
ТО велика вероятность того, что оно пойдет во вред. А если уж
лезть куда-то внутрь, то только тогда, когда без того никак не
обойтись - например, при поломке пружины дужки лесоукладывателя
или отказе моментального стопора обратного хода, который не
проходит сам собой...
Мелочи, связанные с приманкой
Вы, возможно, замечали, что на некоторых из колеблющихся блесен
зарубежного производства изначально отсутствует заводное колечко
в переднем отверстии. Достаточно назвать "Кастмастер". Так и
хочется "исправить этот недочет", поставив-таки колечко. Хуже от
того, понятно, не будет, но только при одном существенном
условии: что это самое заводное кольцо будет упругим и в меру
габаритным. Если нет, то у него появится остаточная деформация -
витки не будут плотно прилегать друг к другу. Если мы
присоединяем блесну, не непосредственно привязывая леску к этому
самому кольцу, а с помощью застежки или "гитарного" поводка,
есть немалая вероятность, что блесна просто-напросто соскочит и
улетит при очередном забросе.
Вывод такой: нет кольца - не так уж и надо. Лишний элемент в
оснастке - это потенциально еще одно слабое звено...
Когда вы ловите на поролон и попадаете на активный клев, клочья
поролона летят во все стороны - настолько яростно судаки и щуки
атакуют приманку. Если запас поролонок ограничен, то довольно
скоро "боекомплект" начинает подходить к концу, а потом, в самый
разгар "выхода", хоть сворачивайся и домой уезжай.
Чтобы продлить удовольствие, очень полезно иметь при себе тюбик
с моментальным клеем. С его помощью не менее двух третей изрядно
подпорченных зубами хищника поролонок удается на месте
"подлечить" и вновь пустить в дело. Особенно это касается такого
очень характерного повреждения, критичного для поролоновых
незацепляек, как глубокие порезы или надрывы в передней части.
"Раненую" поролонку надо тщательно отжать и желательно (но не
строго обязательно) дать некоторое время подсохнуть на ветру,
склеить и где-то минут через десять, когда запаха клея уже
практически не будет, на нее можно ловить. Хотя мне случалось
пускать поролонку в ход сразу же после склеивания (поскольку она
была последней), и буквально на первом-втором забросе на нее
клевало.
Напоследок стоит обратить внимание на технику безопасности.
Известен случай, когда в пылу рыбацкого азарта человек забыл
закрутить колпачок этого коварного "скоропостижного" клея, и тот
растекся у него в кармане брюк. Были очень серьезные проблемы...
Многие спиннингисты склонны преувеличивать роль колебаний,
которые создаются за счет вибрации активных элементов
"резиновых" приманок. Нередко приходится слышать или читать
утверждения, что в каких-то ситуациях нет ничего лучшего, чем,
например, "Копыто" от "Релакс" или "Сандра" от "Делаланд"... В
этом можно усмотреть ту же субъективную основу, которая зачастую
определяет наши предпочтения по выбору цвета приманок.
На самом же деле особенности собственной игры приманок из
мягкого пластика (прежде всего - амплитуда и частота колебаний)
играют сколько-нибудь существенную роль в крайне незначительном
числе ситуаций. Более того, даже сам факт наличия такой
собственной игры в некоторых случаях дает негативный эффект.
Наиболее характерный тому пример - ловля окуня. Это кажется
невероятным для "чайника", но воспринимается совершенно
нормально спиннингистами, имеющими значительный опыт джиговой
ловли окуня, - "резина" с удаленным активным элементом дает
существенно большее число результативных поклевок. Один из
снимков, которые сейчас перед вами, может служить тому
иллюстрацией...
Шарообразный "ушастый" груз в джиговых приманках - это наша
национальная традиция. В других странах он используется очень
редко, точнее - практически не используется, если не принимать в
расчет снасточку Драшковича и некоторые ее аналоги.
Наверное, столь выраженный приоритет грузил именно такого типа у
российских джиг-спиннингистов это все же больше дань опыту
прежних лет - несколько однобокому, кстати, чем проявление
объективных преимуществ. Ведь в тех случаях, когда мы ловим на
приманки-незацепляйки, будь то поролонка или "резина" на
офсетнике, очень значительная часть потерь на "совести" нашего
любимого круглого "ушастика", который не всегда легко проходит
по камням и ветвистому коряжнику.
Выход - принципиально прост и достаточно хорошо известен:
применять в таких случаях грузила обтекаемой геометрии - типа
техасской пули. Пулю, правда, днем с огнем не сыщешь в наших
магазинах, но вот конусы и оливки с осевыми отверстиями, которые
мало в чем пулям уступают, - это сколько угодно. Единственное,
что таким грузилам требуется дополнительно, это все те же
проволочные "уши" - благо они делаются легко и быстро.
То, что поролонка с грузилом в виде оливки или пули не обладает
радиальной ориентацией, не должно нас никак смущать, ибо и
вопрос перекручивания лески в данном случае совершенно не
актуален, и, по опыту, нет сколько-нибудь ощутимой разницы в
ориентации жал крючков в тот момент, когда приманку хватает
рыба...
Для воблеров класса "фэт" характерен один весьма существенный
недостаток: их тройники имеют свойство сцепляться друг с другом.
Понятно, что когда такое случается, в случае поклевки шансы на
поимку рыбы падают почти до нуля.
Бороться с этим неприятным явлением можно, уменьшая диаметр
заводных колец, заменяя тройники на другие, у которых короче
цевье. Но все эти меры далеко не всегда оказываются
эффективными.
Более действенный метод заключается в следующем. Сначала
следует, если в том есть необходимость, перенасадить тройники
воблера на заводных кольцах таким образом, чтобы у переднего -
один из трех крючков смотрел строго назад, у заднего - строго
вперед. А затем с помощью кусачек удалить эти два крючка. На
результативности поклевок это, если и отразится, то только в
положительную сторону.
Впрочем, как вариант, можно вообще убрать тройники с заводными
кольцами, поменяв их на двойники и насадив их на крепежные петли
так, чтобы они были ориентированы в противоположные стороны.
Очень небольшое изменение баланса приманки из-за изменения массы
крючков не должно нас особо волновать, поскольку воблеры класса
"фэт" очень устойчивы к таким переменам.
По материалам
club-fish.ru
